どこがスゴイ
・ガス補充で冷えないエアコンが、復活
・ガス注入時の圧力さえ注意すれば、作業自体は難しくない
・道具と冷媒で2～３万円くらい、どこまでやるかで違う
・隠ぺい管 配管が壁の中の場合、何をやるにも割高、自分でやる価値あり
・メーターの単位 MPa（メガパスカル）、psi（ピーエスアイ） 換算 1MPa = 145.038 psi
10年以上使ったエアコンが冷えない…自分でガス補充して復活させた話
キッチンで10年以上使ってきたエアコンが、3年ほど前からほとんど冷えなくなっていました。
冷風はわずかに冷たい程度で、どれだけ運転しても室温が0.5℃下がるのがやっと。夏のキッチンは地獄状態です。
そろそろ買い替えようかと価格を調べると、標準工事込みで約7万円。古いエアコンの取り外しに7000円ほどかかり、リサイクル料金を含めると、最終的には10万円近くかかりそうです。
しかし、ここで大きな問題に気づきました。それが「隠ぺい配管」です。
隠ぺい配管の壁。買い替えが想像以上に高くなる理由
我が家のキッチンは、壁の中に配管を通す「隠ぺい配管」。
このタイプ、実は多くの家電量販店では取り付け工事を断られるケースが非常に多いです。
・工事案内に「隠ぺい配管は不可」と小さく書かれている
・知らずに注文しても、当日に設置不可でキャンセル
・その場合、返品送料やキャンセル料が発生
隠ぺい配管でも工事を受ける量販店はありますが、現地見積もりが必要で費用はかなり割高。
住宅メーカーに依頼すると確実に工事してくれるものの、エアコンは定価販売、配管洗浄も追加され、総額14～15万円は覚悟する必要があります。
「キッチンのエアコンにそこまで出すのは…」と悩み、最終的に「ダメ元で自分でガス補充してみよう」という結論に至りました。
冷媒はR410A。古い型だからこそできた自己補充
室外機の側面を見ると、冷媒の種類が書いてあります。
我が家のエアコンは古いモデルで「R410A」でした。
R410Aは不燃性で扱いやすい冷媒です。
近年主流の「R32」は微可燃性なので、扱いにはより注意が必要になります。
必要な道具を揃えていくと、最も高かったのは冷媒ガスのボンベ。
費用の半分以上がここに消えました。
準備した道具と注意点
今回使用した主な道具は以下の通りです。
・冷媒ガス（R410A）
・マニホールドゲージ（圧力計）
・チャージバルブ
・変換アダプター
・真空ポンプ（丁寧に施工する場合のみ使用）
マニホールドゲージは安価なものだったため、圧力単位が日本の「MPa」ではなく、アメリカで使われる「psi」でした。
換算式は以下の通り。
1 MPa = 145.038 psi
強制運転時の一般的な適正圧力
0.8～1.0 MPa（116～145 psi）
また、チャージバルブはパッキンが別付けのタイプで、説明書が付属していないものも多いため要注意です。パッキンを付け忘れるとガス漏れの原因になります。
2つのチャージバルブに、予備も含めパッキンが4つ。
白いものは、カバーなため、これを外して、緑色のパッキンに付け替えます。
さらに、マニホールドのセットには、変換アダプターが一つあるのですが、冷媒のガスボンベとチャージバルブを接続するため、もう一つ必要になり、購入。
2個セットを購入しています。ちなみに、変換アダプターのサイズは、オス5/16、メス1/4。
室外機とチャージバルブ
最初に、室外機の配管がある方のカバーを外します。ネジが１本か２本で固定されていて、ネジを外し、カバーを下方向にスライドさせて外しました。
上が高圧バルブ（二方弁）、下が低圧バルブ（三方弁）です。二方弁、三方弁の違いは、ガスや液体が流れる流路が、２方向なのか、３方向なのかです。
下の低圧バルブ（三方弁）の室外機に向かって、手前にあるのが、サービスポート。ここから、ガスを注入します。
サービスポートは、真ん中を押すと弁が開く仕組みになっていて、ここに、開閉のためのチャージバルブを取り付けます。
ガスや液体が流れず、閉じた状態
ガスや液体が流れ、開いた状態
ゴムパッキン付け替え前ですが。チャージバルブを取り付ける時の注意点は、閉じた状態になっているかどうかを確認すること。『閉じる』が中の突起がへっこんだ状態、『開く』は中の突起が出た状態です。
チャージバルブを閉じた状態で取り付けないと、つけた瞬間にガスが噴き出します。
作業準備
チャージバルブとホース、ガスボンベとホースの２か所は、接続するために変換アダプターを間に入れています。
各ホースをつなぐ時には、レンチなどでわざわざ締める必要はなく、手で強めに締めるだけで十分です。
全てをつなぐと、こんな感じになります。マニホールドゲージの低圧(Lo)と高圧(Hi)があり、メーター下のバルブは、どちらも閉じた状態。冷媒のガスボンベの上にあるバルブ、チャージバルブも、閉じた状態です。
真空ポンプを使う場合、オイルを入れる必要があり、ゲージのMAXとMINの間まで入れます。ガス補充だけで、真空ポンプを使わない時にも、マニホールドゲージの高圧(Hi)のバルブは閉じます。
これで準備完了。
実際のガス補充手順
1. 丁寧にやる場合（真空引きあり）
業者の施工に近い方法です。
1.マニホールドの低圧と高圧のバルブ、どちらも開き、配管内（マニホールドゲージにつながった3つのホース内）を真空ポンプで真空にします。
真空ポンプのスイッチをオンにし、真空状態（メーターがゼロ以下）になったら、真空ポンプを停止。これは、真空にする範囲が狭いため、秒で終わります。
2.マニホールドゲージの真空ポンプとつながる高圧側のバルブを閉じ、室外機のサービルバルブに接続したチャージバルブを開きます。
マニホールドゲージの低圧側のメーターが上がり、エアコンを使わず、室外機が停止した状態の圧力が分かります。私の場合、停止時の圧力は、1.1Mpa（165psi）ほどありました。
3.エアコンの強制運転を開始します。この方法は、エアコン本体のカバーを上げ、ボタンを長押して、強制運転を開始します。
私のエアコンの場合、強制運転しっぱなしにはならず、２０分ほどで停止します。作業自体は、そこまで長くかからないため、時間的に余裕が無いということでもないです。
強制運転を開始すると、エアコン利用時の圧力が徐々に下がり、低圧側のメーターは、0.3Mps（55psi）です。ガスが不足している場合、強制運転時の圧力は、極端に下がります。
4.今度は、エアコンと室外機を行き来している冷媒を室外機に全て閉じ込め、ガス漏れを点検するための準備に入ります。
やり方は、強制運転した状態で、室外機の高圧バルブを閉じ、マニホールドゲージの低圧側のメーターが0MPa以下になったら、室外機の高圧バルブの下にある低圧バルブも閉じ、エアコンを停止します。これで、全ての冷媒を室外機に閉じ込めたことになります。
室外機の高圧バルブと低圧バルブを閉じるには、4ｍｍの六角レンチが必要になります。高圧バルブと低圧バルブに『HJ』とかかれたキャップナットがあり、それをレンチで外し、六角レンチで中のネジを閉めます。
5.室外機に冷媒を閉じ込めたまま、真空ポンプをオンにし、マニホールドゲージの高圧バルブを開きます。これで、冷媒が通っていないエアコンと室外機を結ぶ配管を真空引き（真空にする作業）します。
真空の状態で、さらに真空ポンプを使い、真空にしたら、配管を痛めるんじゃないかと思われそうですが。そんなことはなく、真空が行き過ぎて配管を痛めるということはありません。
真空引きにかける時間は、業務用なら１時間くらい、家庭用なら、配管の長さにより違いがあり、15～30分くらいです。
真空にする理由は、配管内の余分な空気や水分、異物を取り除くためです。これがエアコンを快適に使うためには、重要なこととされています。
真空引きを終えたら、しばらく放置します。メーターが0MPaのままなら『ガス漏れなし』、少しでも上がれば、『ガス漏れあり』という判断になります。
ガス漏れがある場合、漏れる場所は決まっており、冷媒が流れる配管の接続部分が大半です。エアコンとの接続部分か、室外機との接続部分のいずれかになります。
室外機との接続部分は、高圧バルブと低圧バルブに接続されたところなため、締め直すのは簡単ですが。エアコン側の場合、隠ぺい管ならエアコンを外す必要があり、隠ぺい管じゃなくても、断熱材などを巻き付けているため、それを剥がす必要があり、大変です。
もともとエアコンを設置した業者さんが、ちゃんとしたところで丁寧に行われていれば、そうそうガス漏れはないはずです。
ただ、どんなに丁寧にエアコンを設置していても、１０年ほど経ったものでは、接続部分から微量にガスが抜けることはあり、この程度だとメーターは0MPaのままです。
6.サービスポートのチャージバルブを一旦閉じ、マニホールドゲージの真空ポンプとつながる高圧バルブも閉じ、室外機の高圧バルブと低圧バルブを開き、エアコンの強制運転を開始します。
再び、チャージバルブを開き、マニホールドゲージの低圧側のメータが上がります。強制運転が続くと、しばらくして、メーターが下がります。
この状態で冷媒のガスボンベを開き、冷媒を注入します。冷媒がＲ410Ａ、室外機の低圧側の適切なガス圧で調べたところ、いろいろあり、0.5～0.9MPa(72～130psi)という話もあれば、0.8～1.0MPa（116～145psi）もあり、業務用なら0.9～1.6MPaなど様々です。
冷媒を入れ過ぎれば、エアコンを痛めたり、故障の原因にもなるものの、低過ぎて冷えないのも困るため、0.9Mpa（130psi）まで入れることにしました。
冷媒を入れたガスボンベなのですが。このバルブが、非常に硬く、開くのに手間がかかりました。入れ過ぎても困るため、片手でボンベを抑えつつ、もう一方に力を込めて回しました。
個人的には、そこまで力がある方ではないため、ゆっくりでは回らず、瞬間的に、力を入れて、クックッという感じです。ちょっと回して、ガスが一気に入るという感じではなく、最初が硬いだけです。
少し冷媒を入れては、ガスボンベのバルブを閉じて様子をみるを繰り返します。実際に入れる冷媒の量は、補充の場合、非常に少なく、入れ過ぎも困るため、こんな感じになります。
ガス圧が、およそ0.9MPa（130psi）まで注入し、使った冷媒の量は、100g程度でした。
7.ガス補充した後は、室外機に再び冷媒を閉じ込めます。室外機の高圧ガスを閉じ、マニホールドゲージの低圧側が0MPa以下になったところ、室外機の低圧バルブを閉じます。
後は、サービスポートに取り付けたチャージバルブを閉じ、チャージバルブを外します。この状態で室外機の高圧バルブを開き、下の低圧バルブも開き、ガス補充が完了です。
2. 手早く済ませる方法（ガス補充のみ）
自己責任にはなるのですが、ここまでしなくても、古いエアコンでもあり、手っ取り早く、ガス補充だけを行い、冷風が出ればいいとなれば、やり方が大分簡単になります。
真空ポンプを使わず、ガス補充だけ
1.室外機のサービスポートにチャージバルブをつなげ、マニホールドゲージの低圧側に接続、真ん中のホースに冷媒のボンベを接続します。
チャージバルブ、マニホールドゲージの低圧側と高圧側、3つ全てのバルブを閉じます。
2.マニホールドゲージの低圧側のバルブを開き、チャージバルブも開き、室外機が停止した状態の圧力が、メーターで分かります。
3.エアコンを強制運転し、マニホールドゲージの低圧側のメーターが下がったのを確認し、この状態で冷媒のガスボンベのバルブを開き、メーターの圧力が0.8～1.0MPaの範囲内になるようガスを注入します。
4.ガスの補充が終わったら、ガスボンベのバルブが閉じているのを確認し、マニホールドゲージの低圧側バルブを閉じ、チャージバルブも閉じて取り外し、完了です。チャージバルブを外す時は、炭酸飲料を開けた時のように、シュッとなります。
実際に入った冷媒量はたった100gほど
補充した量は100g前後。
思った以上に少量で、エアコンがしっかり冷えるように改善しました。
冷媒を入れ過ぎると故障の原因になるため、少しずつ調整しながら補充するのが大事です。
自分で補充してみて分かったメリットと注意点
メリット
・買い替えや工事の費用が大幅に節約できる
・業者の繁忙期でも、待たずに復活できる
・工具さえあれば、作業自体はそこまで難しくない
注意点
・ガス漏れの根本原因がある場合は再発する
・メーターを使わない補充方法は絶対に避けるべき
・自己責任で行う必要がある
・冷媒種類（R410A・R32）を必ず確認する
まとめ：複数台ある家なら十分に価値あり
結果として、2台とも冷たい冷風が出るようになり、買い替え費用の心配は一気に解消しました。
業者にガス補充を依頼しても、かかる費用はほぼ同程度。
複数台エアコンがある家庭なら、工具を揃えておくメリットも大きいと感じました。
「古いエアコンだけど、買い替えは高い」
「隠ぺい配管で工事が面倒」
「とりあえず冷えさえすればいい」
そんな方には、ガス補充という選択肢は十分アリだと思います。
