冷蔵庫が冷えない原因は？掃除・分解・コンセント抜き差しで試した対処法と買い替え体験

10年以上使った冷蔵庫が、突然冷えなくなり、エラー表示が点滅。

コンセントの抜き差しで復活したり、背面掃除で改善したりするものの、再び不調に。

原因を探った結果、見えてきた“故障箇所”とは――。

掃除・分解・修理検討から、最後の買い替えまでをまとめた実体験です。

自動製氷が壊れ、エラー表示が点滅

我が家の冷蔵庫は、日立の『R-SF570CM』。

最初に異変が起きたのは、1年以上前でした。

ある日、自動製氷機能が壊れ、その後はカギマークのエラー表示が、四六時中点滅するように。

ただ、冷蔵庫自体は冷えていたため、製氷皿を別に買い、だましだまし使っていました。

そんなある日、冷蔵庫から「カチン！」という音が。

詳しく見てみると、製氷皿が斜めに引っ掛かった状態で止まり、回転部分から外れていました。

思い返してみると、以前、氷が大量にでき過ぎて製氷室が開かなくなったことがあり、

その時、力任せに引っ張って冷凍庫を開けた記憶があります。

どうやら、その時に、製氷皿がズレてしまったようです。

なんとか元の位置に戻すも、製氷ボタンを押しても水が流れず、エラー表示は消えません。

ただ、「製氷停止」ボタンを押せば、点滅だけは止められることが分かり、とりあえず、その状態で様子を見ることになりました。

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今度は冷蔵室まで冷えなくなった

それから数日後。

今度は、冷蔵庫そのものの冷え方が不安定になり、朝、冷蔵庫を開けると、ほぼ常温状態に。

冷凍庫には霜が付き、製氷皿の水も凍っていません。

購入して約10年。

「とうとう壊れたか…」と思い、修理費を調べてみると、冷蔵庫は他の家電より修理費が高く、軽い修理でも2万円前後、本格修理なら数万円も珍しくない。

しかも、10年使った冷蔵庫を修理しても、別の部分が壊れる可能性も高い。

「修理より買い替え」と言われる理由が、なんとなく分かります。

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コンセントを抜いたら、まさかの復活

年末も近く、「買い替えかな…」と思いつつ、最後に掃除でもしようと、冷蔵庫の上を拭いていました。

すると、ふとコンセントが目に入り、

「一度、抜いてみたらどうなるんだろう？」

と、試してみることに。

これは、パソコンが不調の時に、とりあえず再起動してみる感覚に近いです。

冷蔵庫のコンセントを抜き、少し時間を置いて差し込むと、いつもより音が静か。

その後、数時間かけて少しずつ冷え始め、10時間ほどで元の温度まで戻りました。

冷凍庫 → 製氷室 → 冷蔵室 → 野菜室という順番で冷えていくのも分かり、

「冷蔵庫って、こうやって冷えていくんだ」

と、妙に感心してしまいました。

原因としては、温度センサーや制御系の一時的な異常だったのかもしれません。

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背面を見ると、排気口がホコリで完全に塞がっていた

ところが、その3日後。

再び冷蔵室が冷えなくなります。

「今度こそダメか…」

そう思いつつ、次に疑ったのが、コンプレッサーの熱暴走でした。

冷蔵庫の背面がホコリで塞がれていると、熱を逃がせず、安全装置が働いて停止することがあります。

説明書を調べると、大型冷蔵庫には移動用の車輪が付いており、前面下の調節足を専用レンチで上げれば動かせるとのこと。

実際にやってみると、100kg近い冷蔵庫も意外と簡単に動きました。

そして背面を見ると…。

排気口が、分厚い綿ホコリで完全に塞がっていました。

掃除機でホコリを吸い取ると、冷蔵庫の音も静かになり、冷え方も改善。

冷蔵庫は「壁にピッタリ設置OK」と書かれていましたが、今回は、左右・背面ともに3cmほど空間を空けるようにしました。

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原因は“冷蔵室の冷却ファン”っぽい

ただ、それでも不具合は再発。

よく観察していると、冷蔵庫が冷えない時は、「ブゥーン」という冷却ファンの音がしていないことに気づきました。

特に不思議だったのが、真空チルド室。

真空チルドを開閉すると、「ボボボボ」という空気を抜く音と一緒に、冷却ファンも回り始めることがあったんです。

逆に、ファンが回れば、ちゃんと冷える。

つまり、問題は冷蔵室の冷却ファン周辺にありそうでした。

その後、エラー表示の点滅回数を調べると、やはり冷蔵室の冷却ファン系統の異常であることが判明。

ただ、この部分だけでも修理費は3万円前後。

しかも、他にも故障箇所がある可能性がありました。

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自分で分解修理を試みるも断念

「掃除すれば直るかもしれない」

そう思い、冷蔵室の棚や真空チルドを外し、内部を分解してみました。

ただ、日立のこの機種は、冷却ファンがかなり奥にあり、手が届きません。

小さな鏡を使って内部を覗いてみても、完全分解レベルになりそうでした。

しかも、冷凍食品を外に出したまま長時間作業するのも難しく、ここで断念。

最終的に、新しい冷蔵庫を注文することになりました。

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新しい冷蔵庫へ買い替え

400L以上でいろいろ探し、購入したのが右の『三菱 MR-CD41G』。

故障したのが、左の『日立 R-SF570CM』。

大きさは、古い冷蔵庫 565L、新しいもの 405Lです。

最初は、「容量が小さくて大丈夫かな？」とも思ったのですが、古い冷蔵庫の中身を全部出してみると、

• 数年前の調味料　※思いっきり賞味期限切れ
• 父が漬けた昔のらっきょう　※傷んで食べれない
• 放置された食品　※食べれそうにない

など、忘れられたものが大量に。

「これなら、400Lでも十分じゃないか」

となりました。

今のところ、母からも特に不満は出ていません。

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買い替え費用　リサイクル料金 と 運搬料金

冷蔵庫は「標準取り付け費込み」と書かれていることが多いですが、

これは基本的に“新しい冷蔵庫を運び込み、設置するまで”の費用です。

買い替えの場合は、別途「古い冷蔵庫の運搬費」と「家電リサイクル料金」が必要になります。

運搬費は2,000円前後から、リサイクル料金は170L以下で3,740円（税込）、171L以上で4,730円（税込）が目安です。

※リサイクル料金はメーカーによって多少異なります。

今回、我が家では565Lの大型冷蔵庫を1階から運び出してもらい、運搬費は3,000円ほど、これにリサイクル料4,730円、合計 約8,000円でした。

冷蔵庫の“年間消費電力量”は単純比較できない

気になったのが、省エネ性能です。

• 古い日立『R-SF570CM』：200kWh/年
• 新しい三菱『MR-CD41G』：298kWh/年

数字だけ見ると、新しい冷蔵庫の方が消費電力が高く見えます。

ただ、調べてみると、これは旧JISと新JISの測定基準の違いでした。

新JISでは、

• 周囲温度が高い
• 冷やす食品量が多い
• 扉の開閉条件も違う

など、より実使用に近い厳しい条件で測定されています。

つまり、古い冷蔵庫の方が省エネに見えても、単純比較できません。

電気代が気になる時代だからこそ、この“測定基準の違い”は、意外と重要かもしれません。

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冷蔵庫は突然壊れる…でも掃除は大事かも

今回、冷蔵庫の故障を通して感じたのは、

• 背面のホコリ掃除は重要
• 冷却ファンの異常は厄介
• コンセント抜き差しで復活する場合もある
• 10年超えは買い替え覚悟

ということでした。

冷蔵庫は、24時間365日、休まず動き続ける家電です。

だからこそ、普段は気づかない部分にも、たまには目を向けた方がいいのかもしれません。